• Главная

• Информация

• Применение материалов

• Оклейка стеклотканью деревянной лодки

Работа со стеклотканью и эпоксидной смолой на примере оклейки деревянной лодки.

Иногда для противодействия ударным и абразивным воздействиям, а также для ремонта или усиления корпуса рекомендуется оклейка подводной части лодки.

При обработке поверхности смолой, образуется сплошное водонепроницаемое покрытие. Эпоксидная смола имеет очень низкие показатели по впитыванию воды и поэтому эффективно защищает корпус от намокания.

Однако, просто покрытие смолой не дает хорошего результата, т.к. твердая пленка из смолы склонна к растрескиванию. Для предотвращения такого растрескивания и применяется армирование стеклотканью. Кроме того, ткань впитывает дополнительное количество смолы, увеличивая ее защитный слой.

Наконец, оклейка делает корпус более жестким, так как оболочка из стеклоткани начинает воспринимать часть нагрузок на корпус и сопротивляться им.

Хотя при этом можно использовать как полиэфирную, так и эпоксидную смолы, высокая прочность соединения и пластичность дают преимущество эпоксидной. Полиэфирные смолы не обеспечивают тех свойств, которыми обладает эпоксидная и плохо клеются к эпоксидным покрытиям.

Стеклоткань для оклейки желательно взять плотностью 150-400 г/м2.
Для лучшей пропитываемости используются стеклоткани без парафина, т.к. парафин препятствует смачиваемости смолой и после отверждения оставляет микропузырьки с воздухом, куда потом может попасть вода. Корпуса лодок могут иметь разную форму и поэтому желательно выбирать стеклоткани с правильным переплетением. Ткань с полотняным переплетением подойдет для простых (прямых) деталей. Это такие ткани Э3-200-76; СЭ-0,1; Т-23-76; Т-13-76. Эти ткани плохо растягиваются, но они дешевле. Для сложных корпусов с округлой формой желательно брать ткань с саржевым или сатиновым переплетением. Такие как Т-11; Т-11-ГВС-9; Т-10-14 и тд.

Не стоит использовать при оклейке стекломат, тк он тяжелый и требует для пропитки гораздо больше смолы. Это повышает вес и затраты, в то время как нужные свойства получаются при использовании только стеклоткани. По этой же причине не стоит применять стеклоровинг (рогожу). Помимо всего прочего, не все стекломаты применимы с эпоксидной смолой из-за пропитки их связующим, которое должно растворяться стиролом, являющимся компонентом полиэфирных смол. Именно этот вид смол обычно и применяется со стекломатами.

В большинстве случаев достаточно одного слоя стеклоткани, но если нужна жесткость можно сделать от 2 до 4 слоев.

Оклейку желательно производить при комнатной температуре от 20 до 30℃ и чтобы смола примерно сутки находилась в помещении при этой же температуре. Тогда смола имеет достаточную вязкость, легко наносится и недолго (примерно 24 часа) отверждается.

Перед тем, как наклеивать стеклоткань, надо покрыть все деревянные поверхности корпуса эпоксидной смолой с отвердителем, нанося ее кистью или шпателем. (Как смешивать смолу в другой статье). Мы рекомендуем использовать силиконовые или резиновые шпатели. После ее отверждения все дефекты, впадины, отверстия и т.п. должны быть зашпатлеваны смесью смолы с микросферой. Для этого подойдет аппретированная микросфера, например: МС-А9-гр.А1. На данном этапе не требуется получить абсолютно гладкую поверхность. Главное - чтобы поверхность была чистой, сухой и на ней не было пыли. Теперь можно приступить к оклейке корпуса.

Мы рекомендуем использовать сухой способ. Сухой метод оклейки представляет собой вырезку, подгонку и закрепление ткани на положенном ей месте с последующим нанесением смолы поверх ткани. Сухой метод намного проще. Ткань к корпусу можно крепить малярной лентой или же мелкими гвоздиками с удалением крепежа до отверждения смолы. Если применяется малярная лента, она не должна перекрывать ткань более 3 мм - впоследствии ее будет легче удалить.

Мокрый способ, представляет собой нанесение смолы на поверхность с последующим раскатыванием по ней ткани. При таком методе может оказаться сложно раскатать и разгладить ткань и одновременно выработать всю смолу, пока она не начала отверждение. Его можно применять при оклейке небольших деталей.

При сухом методе смола с отвердителем наносится на ограниченный участок и разравнивается по сторонам валиком с небольшим нажимом, чтобы выгнать из под ткани воздушные пузыри. Если у вас отсутствует какой-либо опыт по работе с стеклопластиком и необходимым инструментом, выберите для тренировки какой-нибудь малый участок лодки типа транца. Начинайте с середины и двигайтесь по направлению краев, разглаживая складки руками и валиком.

Первый слой смолы при сухом способе называется связующим и для него требуется ровно столько смолы, чтобы она пропитала ткань и приклеила ее к корпусу . Вся ткань должна стать прозрачной и не иметь воздушных вкраплений. Не надо пытаться этим покрытием заполнить текстуру ткани или же наносить толстый слой смолы . Вместо этого попытайтесь обеспечить ровную поверхность покрытия без бугров, впадин (которые выглядят как тусклые и блестящие пятна), наплывов и подтеков . Как можно дольше разравнивайте смолу валиком, чтобы покрытие было ровным. На данном этапе правильно наклееная ткань должна иметь матовый оттенок с видимой текстурой. Не оставляйте сухих (белых) пятен и удалите все воздушные включения из под ткани до того как смола начнет желатинизацию.

Излишек смолы под тканью может казаться пузырем. От него можно избавиться, многократно прокатывая по этому месту валиком и выдавив лишнюю смолу наружу. Если на поверхности оказалось слишком много лишней смолы, шпателем удалите лишнюю. Края ткани надо подрезать до того как смола затвердеет, но после ее желатинизации, иначе ткань может быть сдвинута. Остро заточенным ножом режьте прямо по поверхности. Если кое-где ткань при этом отделится от поверхности, обратно она уже не прилипнет и в этом месте может потребоваться заплатка.

Не обязательно соединять края ткани внахлест, достаточно просто стыков. Однако в местах соединения листов обшивки (вдоль киля, скул, по краям транца и в аналогичных ситуациях) требуется нахлест минимум сантиметров в пять. После отверждения смолы такие места желательно отшкурить, чтобы не видна была ступенька.

После нанесения связующего слоя снова приготовьте порцию смолы с отвердителем для вторичного покрытия, называемого заполняющим, т.к. оно должно заполнить текстуру ткани. Этот слой лучше наносить валиком. Применяя другие инструменты, сложно получить ровное покрытие. Между этими двумя покрытиями не требуется какая-либо подготовка поверхности, однако все подтеки, наплывы и прочие неровности лучше выровнять шлифованием перед нанесением смолы. Будьте осторожны и не повредите при этом ткань, иначе на это место придется ставить заплатку. После этого слоя можно нанести и другие вплоть до скрытия текстуры ткани и образования толстого слоя, который можно шлифовать под окончательную отделку. В большинстве случаев хватает 3-4 слоя. При обработке нахлестов второго слоя ткани можно воспользоваться шпатлевочной смесью смолы с микросферой.

Чтобы покрытие служило долго, все подверженные атмосферным влияниям поверхности корпуса и палубы после отверждения желательно покрасить. Это же относится и к крышам рубок, днищам кокпитов и т.п. После окончательного шлифования корпус готов под покраску.